除营销依赖外，另一个风险是品类依赖。2025年，伯希和的服装收入占总营收91.2%，其中一大半绑定在冲锋衣这一个品类。鞋类、装备及配饰等其他品类始终做不起来，缺少第二增长曲线。

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　　更令人担忧的是，伯希和似乎被困在了“平价”里。

　　四个系列中，卖得最好的系列为经典系列，2025年收入23.37亿元，占总营收的83.7%。专业性能系列和山系列合计占比仅约15%，2025年推出的巅峰系列收入仅为33.3万元，占比显示为0%，几乎可以忽略不计。高端线市场放量不及预期，短期内则难以摆脱平价大众标签。

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　　此外，库存层面的风险也在持续放大，2023年末存货规模2.38亿元，2025年末攀升至8.7亿元，存货周转天数从189天拉长至264天。通俗来讲，工厂生产出来的货，平均要近9个月才能全部卖完，库存高企成为悬在企业头上的达摩克利斯之剑。

　　同时，在全品类代工模式之下，品牌无自有生产工厂，供应链管控、产品品控同样存在长期不确定性。

　　当前国内户外赛道呈现哑铃型分层竞争格局，行业内卷加剧，伯希和恰好卡在中端夹缝位置，向上突破、向下防守均面临严峻挑战。

　　市场顶端，始祖鸟、猛犸象等国际高端品牌依托专业登山、极限户外场景抓住高净值客群市场，凭借Gore-Tex面料、深耕数十年的专业技术壁垒，牢牢守住3000元以上高端定价带。